И любители, и профессиональные фотографы сталкиваются с тем, что зеркальная выдает ошибку или фотографирует уже не так качественно, как было раньше. Если пользователь не ронял, не “топил” фототехнику, то определить причину “с ходу” сложно. Чтобы с этим помочь, классические неисправности, которые встречаются у фотоаппаратов зеркального типа, мы рассмотрели в этой статье. Читайте, чтобы узнать, как определить причину, когда неполадку можно устранить самому, а когда стоит “лететь” в мастерскую.
Типичные неполадки фотоаппаратов: причины возникновения, диагностика и устранение неисправностей
В зависимости от вида неполадки определяется способ проверки фотоаппарата: диагностика поможет определить, почему фотоаппарат не работает.
Классические неисправности, которые присущи фотокамерам, возникают либо вследствие особенностей сборки, или же из-за времени, попадания пыли и воды. По стандарту, наиболее частые проблемы с заключаются в том, что пользователю не удается включить фотокамеру, снижается качество изображения, не работает вспышка или же затвор.
Также фотографы сталкиваются с типичной проблемой, которая кроется в поломке экрана. Чаще это случается с дисплеями, которые поддерживают ввод сенсорного типа: управлять фотоаппаратом становится невозможно.
Фотоаппарат не включается
Часто фотографы обращаются в сервисный центр или на специализированные форумы с проблемой, связанной с включением фотоаппарата. Причин, по которым девайс нельзя включить, несколько: аппарат уронили на землю, ударили, утопили в воде, возникли проблемы с аккумулятором или .
Как найти, где проблема?
Чтобы узнать, почему у пользователя не выходит включить фотоаппарат, следует проверить аккумулятор. Желательно поставить замену, которая точно рабочая, чтобы убедиться, что проблема в батарее.
Если же заменителя нет, необходимо воспользоваться тестером: пользователь измеряет уровень заряда. Если значение, указанное , выше, чем показатели тестера, то аккумулятор сломан и его придется менять.
Случается, что вышедшая из рабочего строя флешка не дает фотоаппарату работать корректным образом и даже включиться. Узнать, что дело во flash-карточке, пользователь может, только сменив ее на рабочую.
Важно: так же как и флеш-карточка на способность фотоаппарата к включению влияет объектив. Чтобы убедиться, что дело в оптике – поставьте сменный вариант.
Если же после произведенных пользователем манипуляций фотокамера все равно не включается, необходимо проверить, достаточно ли плотно закрыты все крышки: неплотная или сломанная защелка предотвращает нажатие микропереключателей.
Здесь рассмотрены мини-неполадки, диагностика которых не требует от фотографа разборки фотокамеры. Если все вышеперечисленные составляющие фотоаппарата работают, значит, устройство придется разбирать.
Особенности диагностики и ремонта фотоаппаратов, что не включаются
Неполадки с включением возникают и вследствие поломки самих микропереключателей. Проверка датчиков на исправность возможна только при разборке фотоаппарата. Разобрав фотокамеру, ремонтник или рядовой пользователь находит датчики, служащие для переключения главных функций фотоаппарата между собой, и “прозванивает” их с помощью тестера.
Переключатели, относящиеся к микротипу, исправны? – Дело в плате.
Наиболее частая поломка, обнаружить и устранить которую пользователь может, только после того, как разберет , кроется в плате. Починить главную плату самостоятельно нелегко, но все зависит от поломки. На плате размещаются предохранители, которые со временем выходят из строя: их не ремонтируют, а заменяют новыми.
При ремонте и диагностике в сервисном центре, мастер использует осциллограф, с помощью которого проверяет корректность импульсов, которые излучают элементы фотоаппарата. Проверив комплектующие и определив, почему фотокамера не работает, мастер называет сроки и цену ремонта, которая зависит от стоимости детали и уровня сложности работы.
Не срабатывает затвор
Некорректное функционирование фотоаппарата, который относится к типу зеркальных, вызвано поломкой затвора. Определить, что дело именно в этом, нетрудно: неисправность затвора ведет к “черному снимку” (изображения не просматриваются – только фон черного цвета) – матрица не засвечивается.
Важно: при залипании затвора на дисплее отображаются только данные системного типа, причем на черном фоне, даже если экран – цветной. Вспышка в этот момент работает.
Как определить, что дело в затворе
Чтобы окончательно убедиться, что фотоаппарат неисправен из-за того, что залип затвор, нужно всего лишь два шага.
- Заклейте вспышку изолентой, цветным скотчем (подойдет вариант-ограничитель, который применяют для квартирных ремонтов).
- Попробуйте сделать фотографию, смотря в объектив фотокамеры.
Если затвор работает нормально, то пользователь увидит, как в объективе движется шторка. А вот если отверстие, которое размещено в центре объектива, закрыто, а движение во время снимка не наблюдается – затвор залип.
Особенности ремонта затвора зеркального фотоаппарата
Для начала фотографу стоит попробовать починить затвор зеркалки, не разбирая фотоаппарат. Чтобы устранить неполадку самостоятельно, пользователю потребуется взять предмет, оснащенный прорезинненной обшивкой: подойдет рукоятка отвертки, снабженная прорезинненным покрытием.
Пользователю необходимо нажимать на “спуск” и стучать ручкой по боковой или нижней части обшивки фотоаппарата. Такими действиями фотограф устранит залипание.
Важно: если описанные выше манипуляции не помогают – затвор нуждается в чистке. Для этого придется разбирать объектив. Доверьте эту процедуру профессионалу.
Поломка объектива
Объектив заклинивается, если в зазоры попадает песок: неполадка исправляется путем разбирания и чистки. Фотоаппарат трещит, а его мотор – шумит, если у фотографа возникли проблемы с фокусировкой – дело в .
Пользователь, включая фотокамеру, слышит треск шестеренок или жужжание, но объектив не выезжает, значит, фотоаппарат уронили/стукнули, что вызвало повреждения в редукторе привода (нарушилось взаиморасположения механических частей), или же шестеренки, относящиеся к редуктору, просто износились.
Важно: пользователь имеет возможность починить крепления обшивки редуктора кустарно, но вот механические детали (шестеренки) – нет.
Объектив остается неподвижным, но пользователь не слышит посторонних звуков – поломка в двигателе привода. Незащищенный и попавший под снег или дождь, объектив пропустил воду в мотор – деталь, не устойчивую к коррозии.
Из-за этого окисляется и заклинивается ротор, коллектор и нарушается контакт со щетками аппарата. В этом случае окислившиеся комплектующие чистятся, если же неисправность не устраняется – детали, а то и всю оптику придется менять.
Следует знать: фотоаппарат включается, а объектив выдвигается до конца, но на экране появляется сообщение, свидетельствующее об ошибке – дело в датчике. Неполадка исправляется так: объектив разбирается, а сломанный датчик меняется новым.
Зеркальный фотоаппарат фокусируется и фотографирует медленно, а резкости на снимках не хватает – эти проблемы вызваны “засохшим” фокусировочным двигателем. Так, смазка в фокусировочном механизме застывает, поэтому ее не хватает для того, чтобы линза перемещалась. Чтобы это исправить, придется разобрать фотообъектив, очистить механизм, который относится к фокусировке, от загустевшей смазки, и смазать его по новой.
Следствием того, что объектив фотоаппарата не фокусируется на объекте, является и попадание воды.
Почему не включается фотоаппарат Canon EOS 500D
Вопрос:
Добрый день.
Яркие впечатления об отпуске омрачены досадной поломкой моего любимого фотоаппарата Canon EOS 500D. Который верой и правдой мне служит уже второй год. Уж не знаю, где и как я его сломал. Могу только предположить, что я с ним попал под дождь. Он после этого стал как то сбоить, иногда неожиданно сам выключался, иногда долго приходилось жать включение, что бы фотоаппарат включился. А теперь вот фотоаппарат не включается совсем . Аккумуляторы менял и батарейки ставил, дело не вних. Интересует, можно ли и в какие деньги мне может обойтись ремонт. Если ремонт будет дорогой, то подскажите, какую модель фотоаппарата взять, что бы подошла купленная под него оптика. Т. к. еще раз вбивать деньги в объективы я не готов.
Ответ:
Здравствуйте, Артем.
Фотоаппарат Canon EOS 500D у вас хороший и расставаться с ним наверно нет объективных проблем, если он конечно попал под дождь, а не купался в соленом море. Хотя утопленные фотоаппараты мы тоже поднимаем. При тех симптомах неисправности, которые вы описываете, когда фотоаппарат не включается или включается не всегда , могу предположить, что проблема в плате питания она, кстати, одинакова, что на 500D и подходит так же на Canon 450D и 1000D.
Надо смотреть, что произошло с платой, если ее удастся сделать, то ремонт в сети сервисных центров “Опора-Сервис” вам обойдется от 2000 до 3000 руб. Если она выгорела конкретно или очень серьезно окислилась, то в худшем варианте, заменим плату на новую. Новые платы питания доступны и стоимость замены платы вместе с работой составит 5500 руб. Это однозначно дешевле покупки нового фотоаппарата аналогичного класса и тем более у вас не пропадает навесная оптика, в которую вы вложили, вероятно, не малые деньги.
Перестал включаться фотоаппарат Canon IXUS 950IS
Вопрос:
Canon IXUS 950IS перестал включаться , объектив не выдвигается и даже экран не зажигается. Думала, что сели батарейки, купила новые. Поставила, все тоже самое. Фотоаппарат не падал и в воду его я не роняла. Могу ли я принести его к вам на диагностику в ваш сервисный центр на Петроградской и сколько стоит диагностика фотоаппарата?
Ответ:
Принести фотоаппарат на диагностику вы можете в любой сервисный центр сети “Опора-Сервис”, наши сервисные центры расположены не только в Петроградском районе, но и в Калининском, Выборгском, Московском, Василеостровском и других районах города Санкт-Петербурга.
Диагностика фотоаппарата у нас бесплатная, но ремонт само собой платный. Если фотоаппарат Canon IXUS 950 не включается и проблема не в батареях, то надо смотреть плату питания или материнскую плату. На практике стоимость такого ремонта для данного класса фотокамер в сети сервисных центров “Опора-Сервис”составляет в диапазоне от 1500 до 3000 руб. При сдаче камеры в ремонт ориентируйтесь на данный диапазон стоимости ремонта.
Современные камеры от телефонов до зеркалок высокого класса разработаны таким образом, чтобы принимать решение за нас. И по большей части они выполняют эту работу довольно хорошо. Переведите свою фотокамеру в режим Авто, и чаще да, чем нет, вы будете получать довольно четкие фотографии с достойной экспозицией. Если вы всего лишь хотите задокументировать мир вокруг, то так и сделайте, переключитесь. Недостаток таких изображений в том, что они похожи друг на друга – с равномерной глубиной резкости и экспозицией. Если вы хотите выйти за рамки автоматических настроек, то должны хорошо понимать свою камеру, как ее использовать, и самое главное, какое влияние будут иметь измененные настройки на финальное изображение. Здесь описаны пять самых важных настроек камеры, и как они влияют на фотографию.
ISO
Во-первых, аббревиатура ISO ужасна, она в основном не имеет смысла с точки зрения фотографии. Она означает “International Standards Organization” – европейская негосударственная организация, которая гарантирует, что отрасли промышленности используют одни и те же стандарты. Что касается фотографии, то они гарантируют, что 800 ISO на Canon такое же, как на Nikon, Sony или Fuji. Если бы этот стандарт не существовал, то настройки невозможно было бы применить ко всем брендам. Так, если бы я сделал изображение своим фотоаппаратом Canon с настройками 1/100 сек. при f/2.8 и ISO 400, а вы задали те же настройки на свой Nikon, то мы бы не получили одинаковую экспозицию. К счастью, все крупные производители придерживаются стандартов ISO.
Это ночное изображение требовало использования короткой выдержки, чтобы сохранить детали в огне, поэтому мне пришлось использовать высокое ISO (3200). В следующем детализированном снимке вы можете увидеть шум в исходном файле RAW . (Кстати, на этом фото показано, что происходит, если высвободить метан из пузыря во льду замерзшего пруда в северных лесах, а затем поджечь его).
Да, да, но что такое ISO? Это мера чувствительности сенсора цифровой фотокамеры к свету. Чем ниже число, тем меньше чувствительность. Чем выше число, тем больше чувствительность. Если вы фотографируете в условиях низкой освещенности, скажем, в плохо освещенной комнате или в сумерках, значение ISO 100 потребует, чтобы большее количество света проникало на сенсор, как если бы использовали значение 400, 800 или 1600.
Обратите внимание на шум в деталях одежды человека и затемненных участках.
Недостатки высоких значений ISO
Так почему же не фотографировать с высоким значением ISO все время? Есть две причины: 1. Высокое ISO часто создает цифровой шум в изображении (хотя сенсоры камер становятся все лучше и лучше) и 2. Иногда вам нужно использовать длинную выдержку, а в таком случае вам понадобится меньшая чувствительность к свету. Это может быть случай, когда вы хотите запечатлеть размытое движение, например, текущей воды, движения ветра или создать приятное размытие в спортивной фотографии.
- Высокие значения ISO часто создают цифровой шум в изображении (хотя сенсоры камер становятся лучше и лучше).
- Иногда вам нужно использовать длинную выдержку, а в таком случае вам понадобится меньшая чувствительность к свету. Это может быть случай, когда вы хотите запечатлеть размытое движение, например, текущей воды, движения ветра или создать приятное размытие в спортивной фотографии.
Вкратце, ISO является одним из трех инструментов в вашем распоряжении, которые дают возможность управлять экспозицией.
Выдержка
Продолжительность времени, когда сенсор камеры поддается воздействию света называется выдержкой. Многие камеры имеют механический затвор, который открывается и закрывается, позволяя свету попадать на сенсор, другие используют цифровой затвор, который просто поворачивает сенсор на заданный период времени. Выдержка оказывает огромное влияние на финальное изображение. Длинная выдержка создаст размытие движущихся объектов. Как фотограф-пейзажист я часто использую длинную выдержку, чтобы размыть движение воды, экспонировать свет звезд или передать движение ветра.
Для этого изображения я использовал выдержку 0.5 сек, чтобы немного размыть волны, но сохранить детали.
30-секундная выдержка для размытия реки Юкон, чтобы сделать поверхность похожей на зеркало.
Короткая выдержка имеет эффект замораживания движения. Используйте выдержку 1/2000 секунды, чтобы четко передать движение бегуна или велосипедиста.
Это изображение велосипеда сделано с выдержкой 1/500 секунды. Ее было как раз достаточно, чтобы сохранить резкость одновременно с ощущением движения в области колес.
Использование выдержки должно быть осознанным, чтобы создать хорошее изображение. Подумайте о том, какую фотографию вы хотите получить. В ней есть размытые компоненты или она должна быть четкой? Вы хотите зафиксировать или передать ощущение движения? Думайте, экспериментируйте, а затем принимайте решение относительно выдержки.
Диафрагма
Диафрагма или f-число может быть наиболее запутанным аспектом фотографии для многих фотографов, потому что он влияет на изображения неожиданным образом. По существу, диафрагма означает размер отверстия в объективе. Чем меньше отверстие, тем меньше света попадет внутрь; чем больше отверстие, тем больше света пройдет через него. Часто людей сбивает с толку система нумерации: чем меньше число, тем больше отверстие. Так, при f/2.8 открытие больше, чем при f/4, f/5.6, f/8, f/11 и т.д. Объективы с максимально большой диафрагмой (малое число, как f/2) считаются «быстрыми», означая, что они могут пропустить больше света.
Диафрагмы f/11 при 17 мм было достаточно , чтобы сделать все изображение от самого края до скал вдалеке резким .
Но дело не только в свете, и насколько широко может быть открыт объектив. Диафрагма также влияет на резкость изображения. Большинство объективов (осмелюсь ли я сказать, что все?) более резкие несколькими шагами ниже (это называется «sweet spot»). Объектив с максимальной диафрагмой f/2.8 создаст более резкое изображение при f/8, чем при f/2.8. Чем лучше качество объектива, тем меньше это имеет значение, но это заметно у большинства объективов.
Очень малая глубина резкости в этом изображении делает птицу , прячущуюся в кустах , в фокусе , а окружающая среда из ветвей размывается в дымку .
Глубина резкости и применение
Далее, диафрагма также контролирует глубину резкости. Это количество изображения, которое находится в фокусе. Когда объектив широко открыт, например, f/2.8, изображение будет иметь меньшую глубину резкости, чем при f/11.
Как в случае с выдержкой, ваше использование диафрагмы должно быть обдуманным. Хотите получить изображение пейзажа, в котором все в фокусе от переднего плана до заднего? Тогда вам лучше выбрать высокое f-число (как f/11). Как на счет портрета, в котором вы хотите получить чистый, мягкий фон, но очень четкий взгляд? Тогда используйте очень маленькое f-число (как f/2.8 или f/4) и следите за точкой фокусировки.
Диафрагма имеет прямое влияние на выдержку. Большое f-число потребует использования более длинной выдержки, чтобы обеспечить соответствующую экспозицию. Меньшее f-число позволит использовать короткую выдержку. Эти два параметра полностью взаимосвязаны, нет никакой возможности избежать этого, поэтому вам НЕОБХОДИМО понимать оба.
Баланс Белого
Баланс белого, как ISO, относится к сенсору, но в данном случае, он больше взаимодействует с цветом света, а не его интенсивностью.
Разные источники света имеют различный оттенок. Наши глаза зачастую не различают разницу, но вы можете поспорить, что камера различает. Вы когда-нибудь видели фото домашнего интерьера, освещенного мягкими белыми лампами, а также окном? Обычно, интерьер комнаты выглядит естественно, когда свет из окна искусственно голубой. Это баланс белого. Камера (или фотограф) использует свет помещения (лампы теплого оттенка) в качестве нейтрального цвета, а затем естественный свет из окна выглядит голубым.
Когда Баланс белого задан неправильно, цвета искажаются. Они выглядят слишком желтыми, синими или оранжевыми. Когда Баланс белого правильный, все выглядит естественно или так, как видят наши глаза.
Это автоматическая установка Баланса белого камерой. Цвета северного сияния кажутся слишком пурпурными и желтыми
В этом варианте, используя те же настройки экспозиции при постобработке, я задал Баланс белого в более голубом диапазоне, тем самым сделав цвета естественнее и приятнее.
Как на счет автоматического Баланса белого?
Я должен сделать признание. Я практически всегда использую автоматический режим Баланса белого. Камеры довольно хорошо различают оттенки и выбирают подходящий Баланс белого. Когда он определяется неправильно, я проверяю изображение на экране и вношу изменения для следующего снимка. Во-вторых, я снимаю только в формате RAW, а это означает, что я могу вносить корректировки на компьютере. Я больше доверяю изображению на мониторе компьютера, чем на маленьком экране камеры.
Тем не менее, бывают случаи, когда Баланс белого нужно настраивать. Во-первых, если вы снимаете в JPEG. Этот формат не даст вам возможности позже настроить Баланс белого, поэтому он изначально должен быть правильным. Во-вторых, в случае комбинирования изображений для высококонтрастных сцен или панорам. Легкое изменение оттенка при комбинировании снимков в HDR или панорамы сделает это более сложным или невозможным. Вы можете использовать Баланс белого, если намеренно хотите сделать снимок в холодных или теплых оттенках, или, когда используете искусственное освещение. (Теперь ЭТА тема гарантирует отдельную статью…)
Будьте внимательны к балансу белого, изучите, что это означает и как влияет на ваши изображения, а затем решайте, как его использовать.
Компенсация экспозиции
Здесь я использовал Компенсацию экспозиции, чтобы быть уверенным, что изображение будет достаточно ярким, чтобы показать детали на переднем плане, а яркий закат на заднем плане не будет пересвечен.
Эти два изображения показывают насколько полезной может быть Компенсация экспозиции. Изображение ниже было сделано при ярком солнечном свете, но намеренно недоэкспонировано на три шага, превратив горы в черный, но сохранив детали в области неба, тем самым создавая сюрреалистичное изображение.
Хорошо изучите свою камеру
Компенсация экспозиции – это инструмент, который вы должны уметь настраивать, даже не глядя на камеру. Компенсация экспозиции позволяет очень быстро добавить или уменьшить количество света в изображении. Слишком темно? Используйте Компенсацию экспозиции, чтобы добавить свет. Слишком светло? Компенсация экспозиции быстро уменьшит экспозицию. Ее настройка зависит от вашей камеры.
Я зачастую использую режим Приоритет диафрагмы. Это означает, что я выбираю диафрагму, а камера определяет выдержку. Если я задам Компенсацию экспозиции, камера сохранит выбранную диафрагму и просто пересчитает выдержку. Если бы я использовал режим Приоритет выдержки, как я иногда делаю, камера задаст диафрагму. В режиме Авто эти решения за меня принимает камера.
Я постоянно использую Компенсацию экспозиции. Это мой привычный способ тонкой настройки экспозиции во время съемки. На моей зеркалке Canon я могу сделать это простым поворотом колесика. В других камерах Компенсация экспозиции настраивается на передней панели, колесико рядом с кнопкой спуска затвора, или такая же система кнопок на задней панели. Изучите, как работает ваша камера, и научитесь быстро и эффективно ее настраивать. Понимание этих важных инструментов означает, что вы не упустите шанс сделать хороший снимок, работая на природе или в студии.
Заключение
Эти пять настроек наиболее важны для понимания камеры. Экспериментируйте с ними, чтобы знать, как они влияют на финальное изображение, и как изменить их быстро и без излишней суеты. Как только вы сделаете это, станете на путь создания обдуманных изображений.
Если вы купили фотоаппарат более серьезный, чем обычная мыльница, то скорее всего вы захотите освоить ручные настройки (хотя и на мыльницах они тоже бывают). И я бы даже посоветовал вам сделать это как можно скорее, чтобы даже, если вы будете снимать в автоматическом режиме, понимать, что происходит.
Основных параметров на фотоаппарате, которыми вы будете управлять, немного, но все они тесно взаимосвязаны между собой: выдержка, диафрагма, ISO, баланс белого. Так же есть еще такой параметр, как ГРИП (глубина резкости), который сам по себе не выставляется никак, но получается, за счет других параметров. Боюсь для первого прочтения все это покажется слишком сложным и страшным, но тут я могу вам только посоветовать, как можно больше пробовать на первых порах. Снимайте один и тот же кадр с разными настройками и потом смотрите, что получается, ищите взаимосвязи, анализируйте. И не забывайте об инструкции к фотоаппарату, это практически настольная книга в первое время.
Основные настройки цифрового фотоаппарата — это выдержка и диафрагма, их соотношение называется экспозицией. Поэтому, когда говорят нужно выбрать экспозицию, то имеют в виду, нужно выставить эти два значения.
Выдержка
Изменяется в секундах (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 и тд) и означает время, на которое открывается шторка фотоаппарата во время спуска затвора. Логично, что, чем дольше она открыта, тем больше света попадет на матрицу. Поэтому в зависимости от времени суток, солнца, уровня освещенности будет свой параметр выдержки. Если вы пользуетесь автоматическим режимом, то камера сама будет измерять уровень освещенности и выбирать значение.
Но не только на освещенность влияет выдержка, но и на смаз движущегося объекта. Чем быстрее он движется, тем короче должна быть выдержка. Хотя в некоторых случаях, можно наоборот сделать ее подлиннее, чтобы получить «художественный» смаз. Точно так же смаз может получится от дрожания ваших рук (шевеленка), поэтому нужно всегда выбирать такое значение, чтобы нивелировать эту проблему, ну и тренироваться, чтобы дрожания было поменьше. В этом вам еще может помочь хороший стабилизатор на объективе, он позволяет использовать более длинные выдержки и предотвращает шевеленку.
Правила выбора выдержки:
- Чтобы предотвратить смаз от дрожания рук, всегда старайтесь ставить выдержку не длиннее 1/мм, где мм — это миллиметры вашего текущего фокусного расстояния. Потому что, чем больше фокусное, тем больше вероятность смаза, и тем больше нужно укорачивать выдержку. Например, пограничным значением для 50 мм будет выдержка 1/50, и даже лучше будет ставить еще покороче где-то 1/80, чтобы уж наверняка.
- Если вы снимаете идущего человека, что выдержка должна быть не длиннее 1/100.
- Для движущихся детей лучше ставить выдержку не длиннее, чем 1/200.
- Совсем быстрые объекты (например, при съемки из окна автобуса) требуют совсем коротких выдержек 1/500 и меньше.
- В темное время суток для съемки статичных объектов, лучше не задирать слишком сильно ISO (особенно выше рабочего значения), а использовать длительные выдержки (1с, 2с и тд) и штатив.
- В случае, если вы хотите снять красиво текущую воду (со смазом), то вам нужны выдержки 2-3 сек (дольше мне уже не нравится, что получается). А если нужны брызги и резкость, то 1/500 — 1/1000.
Значения все взяты из головы и не претендуют на аксиомы, лучше всего самостоятельно подбирать их на личном опыте, так что это просто для ориентира.
Выдержка 1/80 слишком длинная для таких движений, получается смазано
Выдержка 3 сек — вода, как молоко
Диафрагма
Обозначается, как f22, f10, f5.6, f1.4 и означает насколько открыта диафрагма объектива во время спуска затвора. Причем, чем меньше число, тем больше диаметр отверстия, то есть как бы наоборот. Логично, что, чем больше это отверстие, тем больше света попадает на матрицу. В автоматическом режиме, фотоаппарат сам выбирает это значение по вшитой в него программе.
Так же диафрагма влияет на ГРИП (глубину резкости):
- Если вы снимаете пейзаж днем, то смело прикрывайте диафрагму до f8-f13 (больше не стоит), чтобы было все резко. В темное время суток при отсутствии штатива придется наоборот ее открывать и завышать ISO.
- Если снимаете портрет и хотите наиболее размытого фона, то можно открыть диафрагму на максимум, но учтите, что если ваш объектив светосильный, то значения f1.2-f1.8 может оказаться слишком много и в фокусе будет только нос человека, а остальная часть лица размыта.
- Есть зависимость ГРИП от диафрагмы и фокусного расстояния, поэтому, чтобы основной объект был резким, то имеет смысл использовать значения f3-f7, увеличивая его в зависимости от увеличения фокусного расстояния.
Диафрагма f9 — все резко
105 мм, f5.6 — задний фон очень сильно размыт
Светочувствительность ISO
Обозначается ISO 100, ISO 400, ISO 1200 и тд. Если вы снимали на пленку, то помните, что продавались пленки с различными светочувствительностями, что означало восприимчивость пленки к свету. То же самое и для цифрового фотоаппарата, можно выставить светочувствительность матрицы. На деле это означает, что ваш кадр будет светлее при увеличении ISO при тех же параметрах выдержки и диафрагмы (при той же экспозиции).
Особенностью хороших и дорогих фотоаппаратов является более высокое рабочее ISO доходящее до 12800. Сейчас вам эта цифра ничего не говорит, но это действительно круто. Потому что при ISO 100 вы снимать сможете только при дневном свете, а выставив 1200 и выше уже и сумерки не помеха. У бюджетных зеркалок максимальное рабочее ISO где-то 400-800. Далее появляется цветовой шум. Задерите ISO на максимум и сделайте кадр в сумерках, и вы поймете, о чем речь. У мыльниц с этим параметром совсем плохо.
ISO 12800 — заметный шум, но его можно частично убрать при обработке
ISO 800 при тех же настройках, фото гораздо темнее
Баланс белого
Наверняка вы видели фотографии, где слишком много желтизны или синевы? Этот вот как раз из-за неправильного баланса белого. Дело в том, что в зависимости от источника света (солнце, лампочка накаливания, лампа белого света и тд) зависит цветовая гамма фотографии. Грубо говоря, представьте, что мы будем специальной синей лампой светить на кресло и тогда вся фотография этого кресла будет синюшная. Если это специальный художественный эффект, то все отлично, но если нам нужны нормальный оттенки, то тут нас спасет выставление баланса белого. Во всех камерах есть предустановки (автомат, солнце, облачно, лампочка накаливания, ручной и тд).
К своему стыду должен признать, что всегда снимаю на автомате. Мне проще потом подправить все в программе, нежели выставлять баланс белого. Возможно, кто-то посчитает это кощунством, но меня все устраивает, и думаю большинство тоже устроит, поэтому про ручную установку баланса белого рассказывать не буду.
Выбор точки фокусировки
Как правило, на всех хороших фотоаппаратах есть возможность выбора точки фокусировки, а также их автоматический выбор (когда фотоаппарат сам выбирает объекты и по ним решает на чем сфокусироваться и как). Я автоматический режим использую редко, в основном, когда мало времени и объекты перемещаются, например в толпе людей, когда не до раздумий. Во всех остальных случаях, использую центральную точку. Нажал кнопку, сфокусировался, не отпуская кнопки, отвел в сторону, и дожал до конца, сделав кадр.
Центральная точка обычно самая точная, именно поэтому ее и нужно использовать. Но это нужно смотреть конкретную модель фотоаппарата, например, сейчас на моем текущем фотоаппарате все точки рабочие. Так же еще хотел сказать, что в случае если ваш фотоаппарат тупит и плохо фокусируется (сумерки, контровый свет), то вам нужно искать границу светлого и темного и на ней фокусироваться.
Глубина резкости ГРИП
Глубина резкости — это диапазон расстояний, в которых все объекты будут резкими. Представим, что вы фотографируете человека и есть прямая линия: фотоаппарат — человек — задний фон. Точка фокусировки находится на человеке, тогда резко будет все в диапазоне от этого человека к вам на некоторое количество метров и от этого человека в сторону заднего фона тоже на определенное количество метров. Этот диапазон и есть глубина резкости. В каждом конкретном случае она будет своя, потому что зависит от нескольких параметров: диафрагмы, фокусного расстояния, дистанции до объекта, и от модели вашей камеры. Есть специальные калькуляторы ГРИП, где можно ввести свои значения и узнать, какое расстояние получится. Для пейзажей вам нужна большая глубина резкости, чтобы вообще все резко было, а для портретов или выделения объектов с помощью размытия фона — малая глубина резкости.
Калькулятором можно поиграться, чтобы немного понять взаимосвязи эти параметров. Но в поле у вас его не будет под рукой, поэтому, если вы не профессиональный фотограф, то достаточно будет запомнить некоторые удобные для вас значения, а также каждый раз посматривать на дисплее (приближая фотку), что же у вас получилось и не нужно ли перефоткать.
Прежде всего нужно запомнить, что:
— Чем больше открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости.
— Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости.
— Чем ближе объект, тем меньше глубина резкости.
То есть, снимая с близкого расстояния, например, лицо человека на 100 мм и диафрагму 2.8, вы рискуете получить только резким нос, в то время, как остальное все будет размыто.
73 мм, f5.6, снято максимально близко, и поэтому в фокусе только палец
Вам необходимо будет опытным путем прочувствовать эту «тройную» зависимость глубины резкости от фокусного расстояния, диафрагмы и расстояния для объекта. Например:
- При фотографировании пейзажа или других объектов на широкий угол, можно всегда использовать f8-f13, и все будет резко. На самом деле калькулятор говорит, что можно открывать диафрагму гораздо шире, но мне нравится именно эти значения. Как правило, всегда f10 ставлю (днем).
- Для красивого размытого фона не нужно иметь дорогой светосильный объектив, у которого можно сильно открыть диафрагму, достаточно обычного зума со стандартной светосилой, нужно просто отойти подальше и приблизить зумом человека (например, на 100 мм) и тогда даже f5.6 вам хватит, чтобы размыть задний фон.
- Играет роль расстояние от объекта фотографирования до заднего фона. Если они совсем рядом, то нормально размыть задний фон может и не получится, придется использовать большое фокусное расстояние и сильно открытую диафрагму. Зато если задний фон очень далеко, то он почти всегда получится размытым.
- Если вы фотографируете цветочек с близкого расстояния, и вам по каким-то причинам нужно сделать резкими горы на горизонте, то придется зажимать диафрагму по-максимуму до f22 или больше. Правда в этом случае есть шанс получить все равно не резкое изображение из-за других особенностей.
Как вариант, вы можете запомнить просто пару вещей. Пейзажи и им подобные планы снимаем на f10, людей и выделение объектов делаем на f2.5 (50 мм) или f5.6 (105 мм).
Взаимосвязь выдержки, диафрагмы, ISO и полуавтоматические режимы
Дошли до самого сложного, до взаимосвязи всех этих параметров. Попробую объяснить, что к чему, но все равно без проб вам не обойтись. Прежде всего, хочу посоветовать пользоваться в самом начале не полным мануальным режимом (называется M), а полуавтоматическими (Av и Tv у Canon, или же A и S у Nikon), потому что гораздо проще думать об одном параметре, а не о двух сразу.
Итак, кое-какие взаимосвязи я уже привел чуть выше. И если с глубиной резкости довольно сложно разобраться по началу, то выбрать выдержку и диафрагму без привязки к ГРИП будет проще. Все сводится к тому, чтобы ваш кадр был в меру светлым/темным, потому что даже, если снимать в RAW, не факт, что удастся вытянуть фото при слишком ошибочных значениях. И именно поэтому я за полуавтоматические режимы.
Приоритет диафрагмы (Av или А)
Допустим, вы фотографируете пейзаж в режиме Av и фокусное у вас 24 мм. Ставите f10, а выдержку вам фотоаппарат подбирает сам. И вам только и остается, чтобы отследить, чтобы она была не длиннее критического значения 1/мм (я об этом писал выше в параграфе Выдержка). Что же делать дальше?
- Если выдержка получается короче, чем 1/24, например 1/30 или 1/50, то все в порядке.
- Если выдержка получается длиннее, чем 1/24, то придется поставить побольше ISO.
- Далее, если ISO не хватает, то можно начинать открывать диафрагму. В принципе можно изначально сразу открыть ее на f5.6-f8, и потом уже повышать ISO.
- Если установлено уже максимальное рабочее ISO и открывать диафрагму некуда, то либо «упирайте руки в боки», чтобы хоть как-то уменьшить дрожание, либо ищите поверхность, куда можно поставить или прижать тушку, либо доставайте штатив. Как вариант, можно поднять еще выше ISO, но тогда фото будет сильно шуметь.
Приоритет выдержки (Tv или S)
Движущиеся предметы или людей лучше снимать в режиме Tv, чтобы не было смаза объекта. Естественно, чем короче выдержка, тем лучше, но, если света немного, то можно ориентироваться на те значения, которые я привел в параграфе о выдержке. То есть выставляем выдержку и контролируем, какую диафрагму выберет фотоаппарат. Лучше чтобы она не была полностью открыта, особенно на светосильных объективах. Если не хватает света, то так же увеличиваем ISO, если все равно не хватает, то пробуем удлинить выдержку.
ISO 1600 f2.8 1/50 сек — параметры на пределе, потому что темно и двигаемся
Коррекция экспозиции
Еще Av и Tv удобны вот чем. Так как фотоаппарат замеряет экспозицию по точке фокусировки, а она может быть в тени, или наоборот слишком освещена, то выбранные им значения диафрагмы или выдержки могут не соответствовать требуемым. И проще всего их подправить с помощью коррекции экспозиции, просто поворачиваете колесико на 1-3 шага в нужную сторону и все, то есть если нужно сделать весь кадр темнее, то в минус, если светлее, то в плюс. При недостаточном свете я всегда сразу снимаю на -2/3 в минус, чтобы иметь больший запас по настройкам.
P.S. Надеюсь, статья оказалась не слишком сложной и читабельной. Есть много нюансев, но разместить их тут затруднительно, учитывая, что я и сам не знаю многих вещей. Если найдете ошибку, пишите в комментах.
Иногда возникает ситуация, когда фотоаппарат вдруг перестает видеть карту памяти. В этом случае производить фотосъемку невозможно. Разберемся, в чем же причина такой неисправности и как ее устранить.
Причин, из-за которых фотоаппарат не видит накопитель, может быть несколько:
- SD-карта заблокирована;
- несоответствие объема карты памяти модели фотоаппарата;
- неисправность самой карты или фотоаппарата.
Для решения этой проблемы важно определить, что является источником ошибки: карта памяти или фотоаппарат.
Вставьте в фотоаппарат другую SD. Если и с другим накопителем ошибка не исчезла и проблема в фотоаппарате, обратитесь в сервисный центр. Там проведут качественную диагностику устройства, так как могли возникнуть проблемы с датчиками, коннекторами или другими элементами фотоаппарата.
Если же проблема в карте памяти, то ее работоспособность можно восстановить. Для этого есть несколько способов.
Способ 1: Проверка карты памяти
Сначала нужно проверить SD на наличие блокировки, для этого сделайте вот что:
- Достаньте карту из слота фотоаппарата.
- Проверьте положение рычажка блокировки на боковой стороне накопителя.
- По необходимости сдвиньте его в обратное положение.
- Вставьте заново накопитель в аппарат.
- Проверьте работоспособность.
Такая банальная блокировка могла произойти из-за резких движений фотоаппарата.
Причиной ошибки, из-за которой SD-карта не определяется фотоаппаратом, может служить несоответствие характеристик флеш-карты данной модели фотоаппарата. Современные фотоаппараты создают кадры в высоком разрешении. Размеры таких файлов могут быть слишком большие и старые SD-карты не обладают соответствующей скоростью записи для их сохранения. В этом случае выполните несколько простых шагов:
Для современных фотоаппаратов лучше приобретать SD-карты класса 6.
Иногда камера не видит флеш-накопитель из-за загрязнения разъема на нем. Чтобы устранить эту неисправность, возьмите мягкую салфетку или ватку, смочите ее спиртом и протрите разъем карты памяти. На фото ниже показано, о каких контактах идет речь.
Способ 2: Форматирование карты памяти
При неисправности SD-карты, лучшим решением является ее форматирование. Это можно сделать по-разному. Так, отформатировать ее можно с помощью того же фотоаппарата. Перед процедурой форматирования постарайтесь сохранить информацию с карты памяти на компьютере.
Если форматирование не удается выполнить или возникают ошибки, то попробуйте отформатировать флеш-накопитель на компьютере. Лучше всего попробовать выполнить форматирование стандартными средствами Windows. Это делается просто:
Более эффективным считается форматирование с помощью специализированных программ. Об этом Вы можете прочитать в нашем уроке.
Способ 3: Восстановление карты памяти
Для восстановления информации с флеш-карты существует множество специальных программ. Есть софт, помогающий восстановить карту SD c фотографиями. Одной из наиболее подходящих является CardRecovery. Это специальная программа для восстановления microSD-карт. Для работы с ней сделайте следующее:
Данные карты памяти восстановлены.
Другие способы восстановления данных на картах памяти Вы можете узнать в нашей статье.
После того, как данные восстановлены, можно снова форматировать карту памяти. Вполне вероятно, что после этого она начнет распознаваться фотоаппаратом и всеми остальными устройствами. Вообще, форматирование – самый лучший способ решения рассматриваемой проблемы.
Способ 4: Лечение от вирусов
Если на фотоаппарате появилась ошибка карты памяти, то это может быть и из-за присутствия вирусов на таковой. Существуют «вредители», которые делают файлы на microSD-карте скрытыми. Для проверки накопителя на вирусы на Вашем компьютере должна быть установлена антивирусная программа. Не обязательно иметь платную версию, можно пользоваться и бесплатным ПО. Если антивирус не выполняет автоматически проверку при подключении карты SD, то это можно сделать вручную.
Таким образом Вы не только проверите, но и по возможности вылечите от вирусов свою карту.
После того, как проверка на вирусы произведена, нужно проверить накопитель на наличие скрытых файлов.
Скрытые файлы станут доступны для пользования.
Для того, чтобы при работе с фотоаппаратом избежать ошибок с картой памяти, следуйте некоторым простым советам:
- Покупайте SD-карту, соответствующую Вашему аппарату. Ознакомьтесь в инструкции к фотоаппарату с нужными характеристиками карт памяти. При покупке внимательно изучите упаковку.
- Периодически удаляйте снимки и форматируйте карту памяти. Форматирование производите только на фотоаппарате. Иначе после работы с данными на компьютере, могут возникнуть сбои в структуре папок, которые повлекут дальнейшие ошибки на SD.
- При случайном удалении или же исчезновении файлов с карты памяти не записывайте на нее новую информацию. Иначе данные восстановить не удастся. На некоторых профессиональных моделях фотоаппаратов есть программы по восстановлению удаленных файлов. Пользуйтесь ими. Или же извлеките карту и воспользуйтесь программами для восстановления данных на компьютере.
- Не выключайте камеру сразу после съемки, иногда индикатор на ней указывает, что процесс обработки не завершен. Также не извлекайте карту памяти из включенного аппарата.
- Аккуратно извлекайте карту памяти из фотоаппарата и храните ее в закрытом контейнере. Это позволит избежать повреждения контактов на ней.
- Экономьте заряд батареи на фотоаппарате. Если он разрядится во время работы, то это может привести к сбою на SD-карте.
Правильная эксплуатация SD-карты намного уменьшит риск ее выхода из строя. Но даже если это произошло, ее всегда можно спасти.
Загрузка...
